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每种衣领的重要差异可分成三类
一 衣领的实际大小,也就是领尖的长度与宽度、在后颈及喉咙的高度
二 衣领留给领带的空间大小的
三 结构的坚固性,每一类都有特定规则,大多数都是(或应该是)无庸置疑的
衣领大小要符合美感,规则十分简单:不论新的风潮为何,男性的身高越矮(主要就是身高与体重),衣领就要越小;脖子越长,衣领就要越高。至于系领带的空间,则由个人偏好领带打结的大小来决定:领带打的结越大,西装定制厂家,领带需要的空间就越大(意思是以明确的材质制成,或是更错综复杂的技巧编成的领带,男士西装定制,好搭配宽角领衬衫)。第三个考量点纯粹是出于品味:有些男性偏爱柔软的衣服,不在意衣服有些奇怪的皱褶,以及根本无所谓的邋遢模样;其他人则喜欢那种不管如何挤压都不会变形的领子,这种选择多半与个性有关。从衬衫衣领即可看出许多端倪。
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两款西装外套怎么挑?
西装外套只有两种基本版型:一单排扣 二双排扣。两款都可以穿背心,也可以不穿。
单排扣西装与休闲西装外套,主要特色取决于前面的扣子:一颗、二颗、三颗或四颗扣子,四颗扣子的西装在二十世纪头几年后就不太常见了。三颗扣子的外套是非常受欢迎的,也是非常常见的。其他的细节,像是肩膀与翻领的宽度、有无腰身的剪裁、贴袋或在开口处有滚边的口袋(Besom Pocket),背后下摆有无开口,根据的都是当时的风潮。
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关于西装定制:
1. 同样面料剪裁的情况下,定制比成衣省钱得多。
2. 成衣无法完全做到合身,但是定制可以。
3.款式面料都可以自己选,相对成衣,可选性要大很多。
如何定制一件属于自己的西装1选店有髙级面料的店铺肯定不会差,因为成本过高,西装定制店,客人不满意他们就耍完了。髙级面料太贵,根本浪费不起。
2量体有经验的量体师非常非常重要。量体和裁剪是同一人比较合适,不过这个价格直接就duang了!
国内大部分定制店铺是量体裁剪不同的人操作,不过量体师和裁缝之间的沟通一定是非常到位,或者裁缝对量体师的手法是非常了解的。
3沟通告诉店家西装的穿着场合和自己的一些习惯性动作等,每个人的西装都是独一的。
定制款是100%合身,设计师会根据个人的一些小习惯来对细节进行修改,所以一定要充分沟通。
4选料.根据穿着场合和季节确定面料。世界所有的髙级面料全部出自英国。意大利为出名的面料出产国,出产高中低档面料,髙档面料不如英国的。
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面料非常重要的技术指标是支数,支数越高越好,在国内100支以上就算髙档面料了。
在欧美,90支刚及格,100到140算中档面料,150到190算髙档,200以上才是髙级。
但特殊工艺和特殊材质除外,如加真丝,加羊绒,加金丝,钻石粉。
现在世界上面料250支就到头了,西装定制,而且一年也出不了几米,因为这种品质的羊毛全世界一年就几公斤。
5选款基于实用而诞生的西装,穿着的场合几乎已经限定了款式。
定制西装如何判断好坏
穿着者站立时,整个西服上是否出现褶皱。
一件定制西服至少要保证穿着者在站立状态下是平整的,胸口处是挺拔的。可以观察胸口、肩部、腋下、后背颈处下方等。
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“男人怎么穿西装才好看”?仔细往下看就知道啦……
穿好西装的要义是:尺寸合身。
国人穿西装普遍存在一个基础性的问题——不清楚合身西装的定义,以为偏大或偏小几厘米无所谓,只要穿得下就万事大吉。再加上绝大多数人购买的西装是成衣,各种细节不合身那几乎是一定的。
西装尺寸太大会有种偷穿爸爸衣服的画风
1.肩宽:西装正确的肩宽是不超过肩膀本身宽度,不能超过手臂外侧(肱三头肌)的位置。西装上衣的肩部无法修改,所以首先一定要确认好衣服的肩宽是否合适。
大部分国人的身材、肩宽本来就不太够撑起西装,肩宽大了只会雪上加霜,人也连带着显得没精神。比如周鸿祎这件就特别明显大了↓
当然肩宽太窄也是不行的,好不好看先不提,穿着一定很难受(???)
2.袖长:这次给个数值吧——西装上衣的袖长以衬衣可以露出袖口1.5~2cm为宜。
国人经常犯的错误是袖子偏长,甚至盖住了手(也跟成衣尺寸不合适有关,建议购买成衣之后找裁缝改改袖子)。
袖子过长比较直接的效果是显手短→_→同样也会给人不利落的感觉。潘石屹这件西装袖子盖住了大半只手,明显太长。
袖子太短也会显得怪怪的,好像布料不是很够的样子。
3.衣长:西装上衣比较合适的长度是遮住臀部80~90%,不需要完全遮住臀部。
西装上衣过长会显得人腿短。本来国人身材比例就不占优势,被过长的西装上衣一拖累,分分钟起乡镇企业家范儿。
4.后背:合身的西装,后片和肩膀衔接处有恰到好处的余量,为手臂活动留下空间。没有松量的话,西装上衣穿起来会非常紧,影响手臂活动。这一点很多人会忽视。
5.腰围:腰围的标准是不紧不松,胖人可以稍宽但也不要显得腰部太空。合适的腰围能看到形体的大概轮廓,如果不系皮带,裤子也恰好不会掉就刚刚好啦。
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