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西装的“骨架” 和“脊梁”是衬布来构筑的。面料与衬布之间的良好配伍，塑造了西裝优美的外部形态。

一套好西裝对工艺有严格的要求，一套西裝生产下来，大约需要四大工序、300余道小工序。工艺的不同直接决定着西裝的品质。

粘合衬：常见的现代西装工艺，西装前片采用现代技术发明的粘性衬布，通过机器热压等手段将衬布和西装面布结合。属低端西装工艺。优点：粘合衬工艺制作相对简单，适合大规模流水线制作，单位生产效率的高，成本低。缺点：西裝前身平整，但是略显生硬。衬布粘度逐渐丧失导致耐穿性不如毛衬西裝，容易发生起泡等现象

如何辨别西服的全毛衬，半毛衬和粘合衬。

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粘合衬的特点是前片“面料及其不可分离部分”的厚度比袖、背都厚，且没有加半个上身长度的毛衬。判断时，只需要把西装角倒提起来，看看有没有另一层，没有的话，就可以PASS掉了。

西裝的***还是那些重要的工艺，只有那些重要的工艺才能保证 西装有垂感、挺括有型。当然，因为人的身材千差万别，只有量身定制，才能保证衣服很好的贴 合自己的身型，展示出自己自信、从容与优雅的一面。

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单排扣西装一向较受欢迎，至少在一般穿着上是如此，而简单的解释就是，骑马时穿单排扣外套合适；不过，如果你想要一套讲究的西装，穿双排扣西装

若在有空调的地方穿着双排扣西装再搭配背心，就显得有些多馀；不过，双排扣西装本身是必要的。事实上，如果你想要一套讲究的西装，穿双排扣西装。男人不穿双排扣西装的理由似乎无穷无尽，你会听到像是「我就是没办法穿它们，和我的外型不合」，或是「我太矮了／太肥／太高／太瘦／太有稜有角（你自己选一个吧）！」想想那些会穿衣服的人：威尔斯王储、演员裘德洛（Jude Law）与丹泽尔?华盛顿（Denzel Washington），问一下：职业装定制联系方式，以及掌握生活风格的行家拉夫?劳伦（Ralph Lauren）。他们的外型和身材都不同，但都偏爱双排扣西装。关于规则，一个人能穿什么、不该穿什么，都跟态度有关，跟体型无关。

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不妨记住一些跟样式有关的小技巧。双排扣西装比较正式，而且比单排扣西装看起来更具都会感。基于这一点，单色与条纹比格纹来得好（虽然格纹的双排扣西装看起来特别潇洒）。而且传统上，双排扣西装都是剑领，西装领则是单排扣西装外套用的。再者，外套前身的下片与上片重迭处，都会用一个「锚」扣来固定，男女职业装定制哪里好，这样比较妥当，双排扣西装外套通常会比单排扣外套短一些，以弥补重迭处多出来的布料。

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如果一个男人穿的是纯色的西装首先，通过走路时，面料呈现的样子来判断：比如西装的面料是否笔挺，除了版型，很重要的是它的内衬，分别有三种：Full Fused、Half Canvas、Full Canvas。Full Fused是常见的廉价西装内衬做法，就是只有一层布做内衬，往往还是不透气的布。这种西装看上去很单薄，只要手臂稍微有点动作时就会起皱，也就是人们常说的不够硬挺。

但是，廉价西装也有办法做到他们所谓的硬挺，就是用超厚羊毛料（也有可能不是羊毛），这样做出的西装确实就是硬了，也不容易皱，但完全没什么灵动性，职业装定制，所以这种西装看上去可能就是像穿了件大衣，也并不会有光泽。

Full Fused是常见的廉价西装内衬做法

就是只有一层布做内衬，往往还是不透气的布

而Half Canvas是更髙级的西装做法，国内也有称它为半手工的，会在内里缝上半边帆布。这样即使手臂动起来也不会皱。就是真正硬挺的感觉。只翻内衬是看不见的，half canvas和full canvas一般都缝在内衬里。

就算是冬天穿的羊毛西装，也是要很软糯的，大家一定有印象买围巾时羊毛里有多少支的说法，有谁知道：职业装定制哪里好，西装里也有这种说法，支数高的更好。而更多髙级西装里并不用纯羊毛，而是混纺丝、竹纤维之类，让面料的效果达到。

Half Canvas是更髙级的西装做法

国内也有称它为半手工的，会在内里缝上半边帆布

但是Half Canvas的做法，有一个缺陷就是会略显呆板，不够飘逸。因此，又有了更髙级的Full canvas，这种都是全手工制作，不能机器批量生产，因此造价很高。

Full Canvas之所以要缝一整片帆布在里面，是因为要做到既能版型硬挺，又要活动起来很飘逸。所以电影里的特工必定都是用的full canvas。