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国内的制版方式中式服装：是从古代深衣制时就采取的***双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重***的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在***的胸部以上测量多个部位，服装培训机构，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，服装培训中心，以达到造型更加精que合体。胸度法是以***的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国***体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。

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另外，借鉴还要注意广度，除了古今中外的服装文化外，其他领域也要尽量去涉猎和学习。因为服装是一种综合性的文化现象，苏州市服装培训，涉及到社会科学和自然科学的各个领域。设计师的工作内容又是复合型的，既要能把握当时当地的历史潮流和市场变化，又要对自己和竞争对手的实力了如指掌，还要有能力和实力***生产，实现自己的设计意图，服装培训课程，为企业带来利润。因此，设计师要有广博的修养和丰富的经历，要热爱生活，对一切事物都很感兴趣，要有强烈的好奇心。这样在设计构思时，才能广开思路，广泛借鉴。只有“站在巨人的肩膀上”，才能设计出高于前人的作品。这就是借鉴的重要性。

缝制也是服装设计的关键，不懂的各种缝制技巧和方法，也会影响我们对结构设计和裁剪的学习。缝制的方式和效果本身也是设计的一部分，不同的缝制方式能产生不同的外观效果，甚至是特别的肌理效果。有的设计师借助“缝纫效果”作为设计语言来尝试新的效果，这种手法在诚意设计中非常普及。这就要求设计师要熟知服装行业中的各种加工设备及服装缝制机件，对针织、梭织的加工工艺了如指掌，才能在设计运用中得心应手。