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在一般的酒评述语中，人们常常喜欢用一些主观性很强的词语来描述一款葡萄酒的香气和口感。不过事实上，大多数这些描述性的词语都会给人一种华而不实的感觉，而对指导消费者找到自己想要口味的葡萄酒也并没有什么实际的帮助。其实，对葡萄酒描述越具体的形容词，在实际传播过程中越没有实际意义。

　　这是什么原因呢？因为不同的酒评家所关注的风味会完全不同，比如同一款葡萄酒，有些人会把它描述成拥有成熟***、白胡椒和黑果木的香气；也有些人会把它描述成为有着酸樱桃和香料类的香气。那么，如何才能使每款酒的描述词具有实际意义呢？那建议就是只描述这款葡萄酒所含香气的类型，宾利葡萄酒供应商，而不要具体描述出它拥有哪种香气。

　　两瓶完全相同的葡萄酒在不同的时间、地点、由不同的人品尝时，其味道也会是不一样的，但它的香气类型却不会有任何改变。此外，精品葡萄酒的香气和口味在杯中还会随着时间的推移而不断地发生变化，其具体的描述词语就会存在更大的差异。但是，一般的葡萄酒就另当别论了。对葡萄酒整体风格的简短描述，比如酒体、品质、自然香气和风味等，在指导消费者寻找自己喜欢的葡萄酒时会更有效果。事实上，葡萄酒的风格可以简单的分为两种——“甜美型”和“开胃型”（S***ory）。这两个简单的词语可以将所有的葡萄酒分为两类，它比任何华丽的品酒词都更能解释葡萄酒的具体特征。

“甜美”，这是美国葡萄酒界***泛滥的词语。多年以来，在美国葡萄酒贸易中流传着这样一句话，“美国人说话干脆，喝的酒也很甜美。”在美国受欢迎的葡萄酒，一般都会有点儿残糖的成分存在。

　　不过，在这里“甜美型”是指那些给人甜美印象的葡萄酒。比如，有明显的水果香气、高浓度的甘油、口感有油质和微甜的感觉等。

例如，仙粉黛（Zinfandel）葡萄酒通常呈干型，但这里它却属于“甜美型”，这是因为这种葡萄酒一般会散发出浓郁的水果香气。此外，“甜美型”葡萄酒还包括顺滑、丰富的加州黑皮诺葡萄酒，2007年的教皇新堡葡萄酒（Chateauneuf-du-Papes），2009年的罗讷河谷葡萄酒（Rhone Valley），阿玛罗尼葡萄酒（Amarones）以及一些西班牙的红葡萄酒。

　　“甜美型”的白葡萄酒，如加州霞多丽葡萄酒，它散发着什锦水果、热带水果的香气，并带有黄油的风味。虽然它并不精瘦，但却是一款颇具结构感的葡萄酒。艳丽的维欧尼（Viognier）葡萄酒，无论产自哪里，都会带给人一种甜蜜的感觉。琼瑶浆（Gewürztraminer）和灰皮诺（Pinot Gris）葡萄酒，尤其是产自阿尔萨斯地区，其口感品质会有一些油腻感；此外，还包括来自阿根廷的特浓情（Torrontes）。

　　“开胃型”葡萄酒，正如你所想的一样，就是那些不会给人甜蜜感觉的葡萄酒。其实，除了其中一些具有柑橘和苹果味道的葡萄酒外，它们一般不会以水果香气为主，比起突出的甜味，这些葡萄酒的酸味会更加突出。

例如，菲诺雪莉（Fino Sherry），特别是陈年曼萨尼亚雪莉（Manzanillas），都会带有一股咸味。优质的密斯卡岱（Muscadet）、桑塞尔（Sancerre）白葡萄酒，夏布利（Chablis）及其它的勃艮第（Burgundy）干白葡萄酒，它们可能会带有一些水果香气，但是其中更多的是植物香气，以及石头、白垩、板岩和燧石土壤赋予的烟熏和矿物质风味。

　　矿物质风味通常会与活泼的酸度一起出现。事实上，许多“开胃型”葡萄酒也可以非常新鲜，比如雷司令干白。

　　那么，红葡萄酒中有“开胃型”的葡萄酒吗？当然有！来自北罗讷河谷的西拉（Syrah）葡萄酒，通常会具有植物、橄榄和熏肉的风味——这些风味都属于“开胃型”。而澳大利亚和加州的西拉大多都是属于“甜美型”的范畴，尽管有些生产商也会酿造一些“开胃型”的葡萄酒。年轻的里奥哈（Rioja）葡萄酒属于“甜美型”，但是陈年之后——特别是对一些老派特级陈酿葡萄酒（Gran Reservas），主要以烟熏、香料和皮革风味为主，当然应该归属于“开胃型”。

　　当然，还有一些葡萄酒不容易分辨出是属于“甜美型”，还是“开胃型”。通常你必须去询问酿酒商，才能够准确的为葡萄酒分类。例如，大多数博若莱红葡萄酒，以果香味为主，所以应该属于“甜美型”。但是有个别生产商生产出的博若莱红葡萄酒，却具有一定的酸度和矿物质风味，这时就可以归属到“开胃型”。

　　不同的勃艮第红葡萄酒也可以分为两种类型，尤其是那些年轻的红葡萄酒。因为一些迷人、具有甜蜜香料风味的黑皮诺葡萄酒，同时也会具有一些泥土和矿物质的风味。对一瓶优质的勃艮第葡萄酒来说，随着它陈年的加深，其“开胃型”的特质就会更加明显。事实上，陈年老化确实可以为许多葡萄酒增添“开胃型”的风味。

　　那么，波尔多葡萄酒呢？经典的波亚克（Pauillac）葡萄酒通常都会表现为带有醋栗、石墨盒的风味，很明显属于“开胃型”。但是，如果其中含有的梅洛（Merlot）葡萄比例较高，有时就会难以区分。因为这些葡萄酒中既会含有丰富的水果香气，又会存有矿物质的味道。

　　当然，生产商也可以改变葡萄酒的类型。无论是哪个产区，酿酒的葡萄原料越成熟，其果汁含糖量就会越高，***终酿成的葡萄酒就越可能属于“甜美型”。许多很受欢迎的纳帕赤霞珠干红葡萄酒都属于甜美型。

　　其实，所有的葡萄酒都可以被分成两大类，“甜美型”或“开胃型”，这主要取决于葡萄品种、生产方式等多种因素。虽然也有个别葡萄酒并不适合采用这种方式来分类，不过大多数葡萄酒还是可以采用这种方法来分类的。

　　甜美型葡萄酒范例

　　仙粉黛（Zinfandel）、歌海娜（Grenache）、常见的博若莱红葡萄酒（Beaujolais）、加州黑皮诺（Pinot Noir）、维欧尼（Viognier）、现代巴罗洛葡萄酒（Barolo），纳帕谷赤霞珠葡萄酒。

　　开胃型葡萄酒范例

　　菲诺雪莉酒（Fino Sherry）、密斯卡岱（Muscadet）、博若莱红葡萄酒、勃艮第干白、雷司令干白、罗讷河谷红葡萄酒（Rhone Valley）、老派的巴罗洛葡萄酒、绝干型香槟（Champagne）。

霞多丽（Chardonnay）葡萄酒可以产自许多不同的地方，采用不同的方法酿制，当然，得到的风味以及***终的售价也不一样。不同葡萄园或不同品牌的霞多丽葡萄酒尝起来都会有所不同，因为葡萄的产地和酿酒师所采用的发酵及陈年方法都会影响其口味。霞多丽的可塑性很强，用它来酿造简单易饮亦或是高品质的葡萄酒都毫无压力。霞多丽的风格多种多样，品牌也数不胜数，你知道是它的风味是如何形成的吗？本文将从多个角度为你解答。

橡木味或烘烤味

　　“橡木味”是一个常被用来形容霞多丽风味的词语。有些葡萄酒闻起来像新鲜切割的橡木，那是因为酒款经过了橡木桶发酵或陈年。不过有些带有橡木味的葡萄酒也可能是在不锈钢罐中酿造的，只需加入橡木片、橡木块或橡木板即可。

　　新橡木桶几乎都要经过火的烘烤。当一条条橡木板被组装成开口橡木桶时，制桶工人就会使用小火烘烤橡木桶，至少使橡木桶内壁被轻微烧焦，这个过程有点像是在烤面包，气味也跟烤面包时相似。

酒评家可能会将这种味道描述为“烘烤的橡木味”或“烤面包味”，这对于葡萄酒消费者而言是一种非常有吸引力的味道。长期以来，把勃艮第（Burgundy）白葡萄酒以及珍藏风格的加利福尼亚州（California）霞多丽葡萄酒同其他普通的霞多丽葡萄酒区分开来的是，前二者所使用的高品质橡木桶是由法国、美国和匈牙利的橡木制成。

　　来自加州或其它产区的廉价霞多丽葡萄酒喝起来可能会带有烘烤橡木片的风味。酿造这些廉价霞多丽葡萄酒时，稍不留神烘烤橡木片的味道就会掩盖住酒款的其它特点。

　　只有经过烘烤的新橡木桶或橡木片才会赋予葡萄酒浓郁的橡木风味，不过使用旧橡木桶或“中性桶”也可以塑造霞多丽葡萄酒的质地。相比其它容器，橡木桶与葡萄酒接触时发生的微妙化学作用可以让葡萄酒的口感更加柔软、绵密。

　　黄油

　　诱人的黄油香气和风味是加州霞多丽葡萄酒常见的特征。尽管黄油和烤面包味在葡萄酒中常常如影随形，但其实这两种风味的来源并不相同，烤面包味来自于橡木桶，而黄油味则得益于苹果酸-乳酸发酵（Ma***actic Fermentation）。

　　苹果酸-乳酸发酵是在初次发酵后进行的，乳酸菌通常天然存在于葡萄酒中，不过也有可能是酿酒师加的。在苹果酸-乳酸发酵的过程中，乳酸菌会将葡萄酒中的苹果酸转化为乳酸，乳酸则会带来黄油的风味。

　　不过，如果酿酒师想要得到一款口感脆爽、干净、结实的霞多丽葡萄酒，他们会阻止苹果酸-乳酸发酵的进行，只需加入一定剂量的***或进行无菌过滤即可。

　　未经过橡木桶

　　一般未经过橡木桶酿制的霞多丽葡萄酒口感会比较脆爽、带有刺激性。这些葡萄酒是在不锈钢罐中发酵和陈年的，而不是在橡木桶中。未经过橡木桶的葡萄酒也可能有黄油味，因为在任何容器中葡萄酒都可以进行苹果酸乳酸发酵。

　　不过就风味和质地而言，一款未经过橡木桶的霞多丽葡萄酒可能与带有柑橘类水果风味的长相思（Sauvignon Blanc）葡萄酒或干型雷司令（Riesling）葡萄酒更相像，而不太像霞多丽。这样的酒可以用来调配鸡尾酒作开胃酒饮用，还可以搭配海鲜享用。

　　酒泥陈酿

　　有的酿酒师并不满足于酿造简单、干净、令人心旷神怡甚至是未经过橡木桶的霞多丽葡萄酒。他们会利用葡萄酒的天然酒泥来增加其奶油般的质地，这个过程叫作酒泥陈酿。

　　酒庄传统的做法是将发酵后的白葡萄酒与酒泥立刻分离，不过也有酿酒师会将酒泥留在发酵罐底部，甚至搅动酒泥，目的是为酒款增加丰富的风味，有时还会增加烤面包的香气。在装瓶前，葡萄酒就会与酒泥分离。

　　混凝土罐

　　使用混凝土制作的葡萄酒罐，无论是圆柱体、长方体还是蛋形的，南京宾利葡萄酒，在当下都很流行。有的酿酒师会使用这些混凝土罐来发酵和陈年霞多丽葡萄酒，这样酿造出来的葡萄酒就没有橡木风味。

混凝土罐的优点在于绝缘，它们厚厚的罐壁可以使葡萄酒保持凉爽，以及为高质量葡萄酒提供适当、稳定的发酵温度。有的酿酒师说混凝土罐会给葡萄酒增加矿物风味，也有酿酒师认为葡萄酒在混凝土罐中“呼吸”得很慢，可以柔化葡萄酒的质地。

　　平衡

　　基本上，葡萄酒平衡的关键在于酸度。对于霞多丽葡萄酒而言，良好的平衡度是指酒的酸度足够脆爽、自然，使酒尝起来比较活泼，而不是像廉价霞多丽那般柔和、肥厚。在橡木桶中发酵的、过于成熟、酒体饱满的霞多丽葡萄酒需要足够的酸度来使酒款显得不要过于饱满，夏布利（Chablis）的葡萄酒就是典型。

　　采摘

　　葡萄酒始于葡萄园，其中一个决定葡萄酒风味的因素便在于葡萄的采摘时间。较早采摘的霞多丽葡萄会拥有更高的酸度、赋予酒款更轻的酒体以及青苹果和柠檬等水果的风味。较晚采收的话，葡萄的酸度会更低，酿出来的酒款酒体更加饱满，同时还带有梨、杏仁甚至是蜂蜜的风味。

　　年份

　　加州不同的葡萄种植环境间的差异会影响霞多丽的品质，这里的廉价霞多丽葡萄酒通常会采用不同产区的葡萄来混酿，如果一个地方经常下雨，导致葡萄风味被稀释，那么酿酒师就会选用另一个阳光更充足的产区所产的葡萄来混酿。

　　不过，葡萄酒通常采用单一葡萄园或单一县的葡萄酿制，葡萄酒不同年份的风味差异有时可以大到被人们尝出，宾利葡萄酒供应商，比如北加州2011年的葡萄酒以及***海岸和北部海岸某些地区2015年的葡萄酒。

　　葡萄园选址

　　一个葡萄园的位置、海拔、土地倾斜度以及微气候对价格高昂的霞多丽葡萄酒都会产生很大的影响。中世纪时，勃艮第的修道士将他们的葡萄园划分为不同的地块。数个世纪以来，蒙哈榭特级园（Grand Cru）和科尔登-查理曼（Corton-Charlemagne）特级园所产的霞多丽葡萄都非常有名。你可以尝一尝同一品牌不同的单一葡萄园所产的霞多丽葡萄酒间究竟有何差别。

很多时候，为了帮助客人们找到他们喜欢的葡萄酒，侍酒师往往会抛出一些非此即彼的问题，诸如“红葡萄酒还是白葡萄酒？”、“静止酒还是起泡酒？”抑或“泥土风味还是水果风味？”。但有些时候，侍酒师也会绕一绕弯子，询问其顾客：“您是偏好传统风格还是现代风格的葡萄酒？”相信对于很多人来说，葡萄酒的传统和现代之分依旧是个让人摸不着头脑的难题，下面，小编就为大家答疑解惑。

图片来源：VinePair

数世纪以来，随着酿酒技术的不断发展，涌现出了愈来愈多诸如控温发酵的酿造手段。对于葡萄酒界来说，这些现代创新不失为一件好事，因为它们使酿酒师们能在年际变化之间酿造出品质更加稳定的葡萄酒。不过，许多酿酒师——特别是一些旧世界的酿酒师，却依然选择坚守在传统酿造法的阵地，从而于葡萄酒界掀起了一场“传统”与“现代”之争。如今这两个词主要被用来形容葡萄酒的风格，争论的焦点也集中在“陈年”之上。

　　尽管在某些细节上可能有所例外，但传统葡萄酒普遍酿造于旧世界产区，这却是个不争的事实，其泥土香气突出，并且能够很好地体现出当地的酿造风格。相反，现代葡萄酒则始于上世纪八十年代早期，它主要遵循着新世界产区的酿造风格，着重突出酒中的水果风味和新橡木桶的影响。而那时候崛起的加州（California）产区和其它一些产区，便为现代酿造技术的催生提供了不少灵感。

　　关于酿造技术的“现代”与“传统”之争，皮埃蒙特（Piedmont）是一个典型的主战场。在上世纪八十年代，当地掀起了一场关于葡萄酒的现代主义运动，来自巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）的酿酒师们便是这场争论的主导角力者。为了从内比奥罗（Nebbiolo）中萃取出尽可能多的风味，宾利葡萄酒供应商，这些传统派酿酒师们一般会对葡萄进行长时间的浸渍（30至50天），随后再将它们放于斯洛文尼亚大橡木桶（Sl***onian Oak Botti）中陈年。此般酿出的葡萄酒单宁含量极高，通常需要长时间的陈年才能够达到适饮的程度。

图片来源：LonelyPlanet

在经过多年的试验之后，以伊林·奥特（Elio Altare）和安杰罗·嘉雅（Angelo Gaja）为首的酿酒师们自发***起来，在当地有推行了一种新的酿造理念。这些酿酒界的现代主义者们把葡萄的浸渍时间缩短至6到8天，并在陈年容器上采用法国新橡木桶替换掉了斯洛文尼亚大橡木桶，从而使得酿造出来的葡萄酒风格更显柔和，水果和橡木的风味更加浓郁，所需的陈年时间也大幅减少。

　　反之，推崇老派酿造法的酿酒师们却认为现代酿造法是对当地名声的一种***。在这场所谓的“巴罗洛***”中，传统主义者和现代主义者们争执了多年，其中，来自巴罗洛的传奇酿酒大师巴托罗·马沙雷洛（Bartolo Mascarello）便是老派酿造法的忠实拥护者。

　　如今，这场争论已然逐渐平息，尽管两派依旧坚持着自己对于酿酒技术的看法，但他们同时也遵循着“求同存异”的原则，接受了任何一派都能酿造出葡萄酒的观点。而且，随着时间的推移，一些酿酒师也开始改变自己的酿造理念，比如之前推崇新派酿造法的，现在却慢慢减少了自己对新橡木桶的使用率。而有些酿酒师甚至会把两派酿造法结合在一起，先是对葡萄进行长时间的浸渍，之后却在法国橡木桶中进行陈年。

图片来源：Gardalake

不过，在意大利的蒙塔希诺（Montalcino）、基安帝（Chianti）、瓦坡里切拉和蒙特法科（Montefalco），传统和现代的酿造理念依然泾渭分明。比如在一款传统风格的葡萄酒中，你可能不会感受到新橡木桶的风味，而在一款现代风格的葡萄酒中，水果和新橡木桶的风味也可能会十分突出。

　　此外，在西班牙的里奥哈（Rioja），传统和现代风格的葡萄酒一般都在新橡木桶中进行陈年。但它们的不同之处是，传统风格的里奥哈葡萄酒在美国橡木桶中进行长时间陈年，从而带来椰子、莳萝的异域香气和咸鲜风味，而现代风格的里奥哈葡萄酒则是在法国橡木桶中陈年相对较短的时长，因而使酿出的酒风味臻于集中，果味更加突出，且常带有烘烤香草般的香料风味。

　　因此，在经过了近四十年关于传统还是现代风格更佳的争论后，而今的侍酒师们普遍达成了一个共识，即两种风格的葡萄酒都有高品质的代表，但***终起决定性作用的还是顾客的个人偏好。比如，一位喜欢纳帕谷（Napa Valley）赤霞珠（Cabernet Sauvignon）葡萄酒和巴罗萨谷（Barossa Valley）西拉（Shiraz）葡萄酒的顾客，其很可能会偏好于现代风格的葡萄酒；而那些喜欢带有泥土风味的勃艮第（Burgundy）红葡萄酒的顾客，则也许会更加青睐于传统风格的葡萄酒。所以，无论现代还是传统，在挑选葡萄酒时，找对你自身的喜好才是***重要的。