为什么汉服那么美，在中国却流行不起来？汉服，“活着的文化”
也有人会疑惑，汉服究竟是什么？相信会有“外行人”回答：“顾名思义，当然汉代的服饰。”恭喜你，答错了。先来理一段当代汉服发展极简史吧。“汉服”一词重新回归大众视野约在2002年左右，彼时往往被冠以“古装”之名。不过随着批汉服者的出现（主要在论坛、贴吧进行交流），这个词汇也有了明确解释，首先，“汉服不等同于古装”，定义很明确。因为每一个民族都有属于自己的民族服饰，它是代表千年积淀的一个符号，不仅属于过去，亦属于未来。汉服是汉民族的民族服饰，自先秦起就确立了交领右衽、宽袍广袖等基本形制，后历代虽多次变革，并因不同需求演变出多种形制（如劳动时所穿的裋褐、与胡风融合的圆领袍等），但基本形制一脉相承，到明末清初因“剃发易服”断代后，至21世纪初才开始重新回到人们视野。大约2006年左右，一度出现“汉服热”，***各省都出现了许多大大小小的汉服团体，主要群体为学生，他们时常在传统节日里穿着汉服出行，理念也大体相同，即希望通过汉服为载体，传扬民族文化。
但当时社会对汉服这一“新事物”的评价褒贬不一，也有不少人当作一种猎奇现象，认为不过是一场来得快去得快的风潮。后来，汉服的发展出人预料，影响力一年大过一年，从一开始被当作猎奇新闻看待的社会现象，到后来，无论是学界的学者，文化界的名流还是***明星，都不乏参与其中者。目前较大的嘉年华活动除了方文山发起的西塘汉服文化周之外，还有由***发起、***审批的中国华服日活动和福建汉服天下社团发起的中华礼乐大会。不得不说汉服在近十年的发展力相当惊人，如今在一、二线城市的街头看见身着汉服者已不是新鲜事。
“汉服”是指汉代的服饰吗？五分钟带你读懂汉服的“美”
伴随着传统文化的复兴，汉服也越来越受到人们的重视，一度成为流行。然而人们对于汉服却知之甚少，不仅对于“汉服”这个概念本身不理解，而且对于汉服结构的名称也缺乏了解，更不用说它背后的文化内涵了。
所谓的“汉服”，又称汉衣冠、汉装、华服，总的来说就是指汉民族的传统服饰。它不是指汉代的服饰，而是指汉族传统服饰。因为汉代的前身是华夏族，故而整个汉族的传统服饰可以溯源至周代，经过秦朝的发展，到了汉代逐渐臻于成熟。如蔡邕在《独断》中便说道：“天子常服，汉服受之秦。”
关于汉服的早起源，传统的观点认为是在黄帝时期。如《史记》曰：“华夏衣裳为黄帝所制”。并认为“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”当然，这种看法是在圣人史观下的一种认识。但是随着现古学的兴起，考古学家认为中国在仰韶文化时期，就出现了原始的农业和纺织业，开始用麻布来制作衣服，黄帝的妻子嫘祖就是蚕和丝的发明者。自此以后，人们的衣冠服饰日臻完备。当然衣服出现于这时期没有问题，但是作为一种冠服制度却是出现于商周时期，因为冠服制度具有文化意涵，它具有区分社会秩序和等级的功能。故而更加准确的讲，汉服起源于商周时期。
其实，在传统中国，服饰的地位是非常重要的，除了基本的遮羞、取暖、审美的意涵外，的还是其所代表的文化、政治含义。我们知道中国古称“华夏”，华夏这个词本身就具有文明的含义。如《尚书正义》注：“冕服华章曰华，大国曰夏。”而《左传正义·定公十年》疏则曰：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”这里提到两个概念，即中国和华夏，它们都是一个文化概念，即代表了一种文明的发达程度。基于此，中国便有了“衣冠上国，礼仪之邦”的美称。
丝锦服装分享历代汉服之美
汉服延续千年，其中以唐、宋、明为代表。因不同朝代各有特色，汉服也演变出了不同的姿态。
唐：
唐朝的女子以丰腴为美，礼服多以合宜的袒胸、低领、大袖为主，走起路来大袖翩翩、华带飞舞，显得格外飘逸。
也是因为身材微胖，唐代女子尤其喜着宽松的裙装，多为上身着襦下身着裙。襦要短且小，裙要肥且长。裙系高腰至胸部，甚至系在腋下，系扎丝带，颈部与胸部的肌肤露在外，给人以优雅、修长、飘逸之感。
宋：
宋朝的时候理学思想盛行，在“存天理，灭人欲”的道德束缚下，人们抛弃了奢侈浮华的作风，那时流行“女子学恭俭超千古，风化宫娥只淡妆”的说法。
人的观念变了，穿着上也自然跟着改变。宋代的衣着崇尚俭朴、清雅。宋代的汉服多以纱罗为主，绣绘图案或缀以珠玉。裙子中间的飘带上还常挂一个玉环，用来压住裙摆，使裙子不至于随风飘舞而失优雅之仪。
明：
与宋朝相反，明朝是一个追求华丽的朝代。明朝的服饰，从衣料、色彩到纹饰无不一派艳丽之气。
明朝中后期天气变得寒冷，为了保暖，明代的汉服上衣被拉长，露裙被缩短，衣领也从宋代的对襟领变为圆领为主。宋代汉服的裙边均有绣边，花纹多华丽繁复。