| 频率响应(20Hz-20kHz@+4dBu) | +0/-0.4dB |
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THD+N(20Hz-20kHz@+4dBu)
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线路电平 <0.006%，话筒电平<0.05% |
| 等效输入噪声(20Hz-20kHz，66dB增益，150Ω) | -125 dBu |
| 动态范围(20Hz-20kHz，0dB) | >105 dB |
| 增益(话筒输入到线路输出) |
66dB
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串扰(通道之间@1kHz)
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| 线路电平输入 |
<-80 dB
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| 话筒电平输入 | <-75dB |
| 输入阻抗(平衡式话筒/线路输入) | 8kΩ |
| 输入(平衡式话筒/线路输入) |
+24 dBu
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| 输入增益范围(可调) |
0 dB ~ +66 dB
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| 输出阻抗(平衡式) |
200Ω
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| 输出(平衡式) |
+24 dBu
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| 满刻度输出电平(6档可选) | -31dBu ~ +24 dBu |
| 采样率 | 48kHz |
| A/D - D/A转换器 | 24-bi |
| 幻像电源 | +48V直流电压(7mA /输入) |
| 功耗(100-240V交流电压50/60Hz) | 65 瓦 |
| 尺寸 （高宽深） | 45mm*483mm*283mm |
| 重量 | 3.9kg |
| 认证 |
AES48-2005接地&EMC标准
欧盟指令2002/95/EC（RoHS指令）
CE标志
UL认证
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如何从你的电子管吉他音箱上得到的表现、让它发出棒的音色呢？
没有任何的设备可以打败管箱发出的肥厚和清脆、压缩和延音微妙的音色，这种以白炽灯为基础的电路从早期电吉他开始就成为了摇滚和布鲁斯吉他手的神器。
以这些电路为基础的科技可以追溯到上个世纪中期，和晶体管的电路不同是，电子管的“脾气”有点喜怒***。明白一些常识，然后做一些预防措施将能让你的箱头发挥出的性能，并且维护工作做的小。
大多数电子管箱头有一个待机“standby”开关，可以在你不弹琴的时候让电子管工作在低压电流的状态。当你开始增大音量时，这种对预热敏感的电子管元件就已经升温到可以正常工作的温度，这可以延长电子管的寿命。在你开始增大音量前要把先将箱头的待机（Standy）打上几分钟，这应该成为一种习惯 。
箱头前级和后级电子管的灯丝和极是非常脆弱的，不可以承受大的冲撞。野蛮的搬运也会让电子管的插座发生松动从而导致不稳定。当你提起箱头时应该非常想象它为一件古董、很珍贵的乐器，一定要轻拿轻放。在演出里搬运设备是箱头***的时候，特别是你需要巡回乐队管理员或者志愿者搬的时候。
虽然搬动箱头时轻拿轻放可以延长电子管的寿命，像生活一样，寿命这种东西有时是无法保证的。有时候的新的电子管会突然莫名其妙地坏了，而旧的那个却已经用了几十年了，箱头前级的电子管尤其这样。
一句古话说“如果东西没坏就别去修”，这尤其适用于吉他箱头的电子管，然而，电子管可能会在某没有被意外打碎，却突然坏掉。如果你发现你的音箱的声音听起来和以前不太一样，感觉音箱的总音量感觉没以前大声，或者你需要把增益（GAIN）和音量（VOLUME）旋钮拧大一些才能达到平常的音量时，那么很可能是管子老化了。
如果你经常在大音量下演奏，你可能需要每一年更换一次，如果你只是偶尔用管箱，那你可以不用那么频繁更换。 如果音箱有时候出现嗡嗡声或者砰砰声，则很有可能意味着有一个电子管坏掉了，老化的电子管还会造成高频颤动或者啸叫，当你是把音量关小，这种噪声还是不会消失的。
选择正确的电子管
一般建议应该按照箱头厂商的建议来更换电子管。有一些箱头厂商，比如“Randall”，箱头含有偏压（Bias）控制，允许用户选择更换不同型号的电子管。但是如果你的箱头没有类似偏压控制之类的功能，然后你打算用6L6型号的电子管去代替更换EL34，我们建议你查阅经验有关你箱头的更多资料。
我们缺乏***的测试设备，但是通过目视观察工作的电子管，可以让你大概了解你的音箱是否正确Bias。如果电子管发出颜色柔和的琥珀色或者橙色的辉光，这就是说明电子管的电流大致正常(正确Bias)。相反，如果电子管发出的是紫色或者蓝色的辉光，则很有可能是没有正确Bias（电流不足）
一些电子管的厂家，例如“Groove Tubes”、“Rudy”通常会提供匹配的管子，这些管子是经过测试，然后把各方面电气性能接近的电子管挑选出来，因为箱头后级或者前级如果使用不匹配的电子管会让声音表现欠佳，这种匹配电子管值得你多花点钱