双面羊绒大衣是约1730年，欧洲上层社会出现男式大衣。其款式一般在腰部横向剪接，腰围合体，当时称礼服大衣或长大衣。这就是初的双面呢大衣的原型了。女式大衣约于19世纪末出现，是在女式羊毛长外衣的基础上发展而成，衣身较长，大翻领，收腰式，大多以天鹅绒作面料。西式双面羊绒大衣约在19世纪中期与西装同时传入中国。由于其纯手工打造，其造价也非常昂贵，成为了当时上层的流行服装。哪怕是到了21世纪，大部分的工艺依旧是使用手工处理，所以其加工费也是比较贵的，大约在150~200之间，不同的地区由于品质和工资水平的不同有所偏差。
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便宜的大衣和贵的大衣，区别在哪里，艾菲扬告诉大家几点：
记忆中，只有人造的成分的面料才会起球，所以起球成了廉价衣服的固有印象。
但是，对于大衣而言，的羊毛羊绒面料都是会起球的，反而只有化纤面料才不起球。
不过，羊毛面料所起的小球和化纤面料起球是不同的，化纤起的球是粘连在面料上的，硬扯球球附近的面料会被拉起长丝甚至变形。
羊毛羊绒类面料起的小球更类似于宠物脱毛，一层雾蒙蒙的罩在衣服上，比较容易揪掉。
其实，一般含毛量达到30%以上的面料就都会起球。所以，好希望有件会起球的大衣呢！
我们总是觉得“”风的颜色要比那些五颜六色的马卡龙色显得，看起来贵些。但其实从做工上说，越是浅色的羊绒大衣对羊绒材质的要求越高，也就越贵。因为羊绒在染色过程中并没有皮质品耐操，一些羊绒本身的颜迹很难除去，所以做一件浅色大衣要比深色用料会多几倍，并且能做成浅色羊绒大衣的羊绒非常少。虽然你也不会为了贵而买一件浅色大衣吧~
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近这几年爆火的双面大衣大家一定不陌生，甚至还长草过。这类型大衣就极大的体现了大衣在做工方面的区别。
双面大衣的可贵之处在于，手感超好、薄薄两层的羊绒面料缝成一块，却找不到任何接合的缝线。
由于不能机器复合，只能是手工一针一线缝制。这决定了每件双面呢大衣都是的。
那么，一件的双面大衣需要经过哪些步骤？
1、验布：将面料放在验布机上，通过光照逐点观察面料有无色差、破洞等瑕疵，***双面羊绒大衣西装加工，确保每块面料无任何瑕疵。
2、剪裁：普通大衣先用电刀按版型初步剪裁，再用龙门刀进行剪切。粗裁和精裁两道工序，使版型更加精准，衣片边沿干净整洁。
3、衣片：逐片检查，确保无任何瑕疵后放入粘衬机高温定型，经过定型的衣片尺寸稳定，不会因环境而轻易变化；逐片对版，与原版检验核对，确保版型一致。
4、跑线：通过***线确认剖缝距离，确保人工剖缝的宽窄度一致。在剖缝过程中要保证面料平整不能有一点破损。
这是一道非常重要的工序，通常需要拥有多年操作经验、技术娴熟的工人把关。
5、***：采用***机器把双面呢横向剖开至***线处，将连接两层面料的结节纱轻轻割开。
6、粘衬：所有裁下的面料均需要衬条来拼缝，通过高温压合的方式固定双面羊绒面料。产品基本都采用进口衬条，是国产衬条价格的10倍。
7、手工：缝制采用考究针法，把线迹隐藏起来，3厘米内缝有11针，非常密实平整且针脚均匀，针距相等，同时拉线的力度也要均匀。
纯手工缝制对工人的技术要求非常高，即使是多年缝制经验的缝纫师，平均两天缝制一件。
为确保每次缝衣工序的一致，每次工人们手工车缝的速度都会被电脑记录，并保证之后车缝速度的节奏一致。
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