激烈的市场竞争让品牌营销成为利润拉动点，每年几十亿的广告投入，能让打着LOGO的产品不仅深入***犄角旮旯，更是深深植入***人民心中。但是，一个铆钉与螺帽的故事，一双皮鞋的故事，却五雷轰顶般震惊了***人民。产品的质量问题，让品牌信任一夜倾覆，这就是品牌法则。品牌只有附着于优质的产品才有其价值，短视地只顾品牌宣传而罔顾对产品品质的坚持，试问皮之不存毛将焉附?
都崇尚国外的***奢侈品牌，但哪一个不是对产品有着厚重的坚持与积淀?这种积淀，可能是品牌在时间上的累积，也可能是由核心人物自身经验而赋予品牌的醇厚内涵，总之，是因为有所坚持有所沉积，才成就品牌的高度。
中国的职业装行业，发展不过二十年。任何的品牌故事都是年轻的。如今也已诞生不少职业西装品牌，但是只有BONO心无旁骛的专一从事***职业西***年，这是BONO纯粹的品牌坚持，时至今日，BONO仍将***放在对精湛工艺品质的不懈追求。2002年，为弥补国内在服装工艺方面的不足，专门从意大利聘请世界排名前五位的***工艺大师，***革新各项工艺技术，这位工艺大师，就是乔瓦尼·内利亚，一个拥有46年醇厚经验，一辈子都在追求服装经典工艺的意大利“二愣子”。
乔瓦尼·内利亚，生于裁缝世家，从小接受***传统的服装工艺培养，6岁拜师，17岁前往都灵进修，创业开过工厂，当过Zegna技术总监，有着传统经典工艺的严谨，又懂得现代工艺科技，是个一辈子钻研西服工艺的真正大师。他笑着说“3岁时母亲就把针线交到了我手里”。
3岁：一个工艺师的成长
内利亚出生于上世纪50年代意大利南部的一个裁缝世家，母亲从他祖父母那里继承了家族的裁缝铺，父亲是个理发师，还有一个姐姐，后来也是继承家业成为一名裁缝。那时意南部较北部地区要贫苦落后一些，在那个被他描述为“纯白的”罗可罗洞的小镇，民风淳朴，没有工业化，生活以农业和手工业为主，所以有一门手工艺是相当不错的生活出路。
从小跟随母亲在裁缝铺，在内利亚的印象中，母亲不是忙碌在工作台前就是埋头于缝纫机前，或者是给顾客量体和试穿。在他看来，学习裁缝手艺如水到渠成般的自然，也并不觉的是自己从小显现了什么过人的天分。
6岁时正式拜师，师从南部地区的***的工艺师Angelo Neglia。自此，白天在学校完成课业，每天下学后再去老师那儿学艺。对于这位正式的启蒙老师，内利亚非常尊敬，“他把教我们做人放在***位，不允许我们荒废学业，会查我们在学校的学习成绩，要求学业成绩要好”。
在Angelo Neglia的裁缝铺，学生总归有二十来个，因拜师有先后所以年龄层不尽相同，但基本上都是从6、7岁开始学习的，这倒是跟现在小孩学钢琴、学跳舞一般。刚入门的小孩，都从基本功打下手开始，帮师兄穿针、拆面料定线、帮客人拿衣服等等，就像传统的师门学艺，有老师手把手教，也有师兄长时刻提点。
手工活儿考验的不仅是技术还有心静，内利亚的印象中，老师非常严厉，不允许嬉笑吵闹，所以在一起的师兄弟们虽多，学习时总是很安静。自称小时候***是调皮的他，一开始所以没少挨打，不过渐渐的就心定了。
就像扎马步是习武者基本功，对于裁缝师，手上的针线活儿，就是他们毕生工艺的基本功。老师用裁剪下的剩余面料让他们每天练习，针脚要平，***要准，稍有不准或不匀，就会被要求拆掉重缝，一遍又一遍，有时把布片都拆坏了还没缝好，那就换一块布片继续练。联系枯燥而严苛。
就这样，6岁起始，整整9年，打基础学基本功。尽管他看上去跟其他的学徒没什么两样，但却是那里***勤奋的学生。这种勤奋和对事业的热情一直延续着。
17岁，***活泛的年纪，内利亚开始考虑自己的将来。靠着手艺在意大利南部生活，固然安逸，但对却看不到什么发展前途，对于将来无法提供良好的条件。他将目光投向了大城市都灵，并只身前往。
一个人的奋斗总归是艰难的，内利亚却说“年轻时候任何坎坷都不是问题，重要的是超越他的动力”。在都灵，浪漫的意大利人有着丰富的***，但他每天在店铺工作11小时，因为清楚的意识到“要比都灵任何一个学徒更出色”。3年后，学徒伙计内利亚，差点儿成为老板的衣钵传人，而未能达成的原因是他自己拒绝了。
有一双手：左手是经典，右手是现代
上世纪70年代的意大利，现代化的服装工厂开始崛起，工业的科技设备以***的生产代替了手工，市场从西装定制逐渐偏向于成衣消费。但成衣的出现丝毫不能撼动西装的审美标准，舒适、自然、修饰、挺括、立体……保留经典手工西服的品质理念，依然是现代成衣的品质要求。这一切，内利亚看在眼里，也促成了他工艺道路上的人生转折。
中国的一句话“知己知彼，百战不殆。”对内利亚来说，己身的优势是拥有经典的全麻衬手工工艺，而知彼则是要去深入了解工业时代的现代西服工艺。
于是，作为一名车工，他进入了意大利一家大型的西服工厂Caesar Confezioni。凭着一股倔强与钻研，原本能过上安稳优雅生活的年轻裁缝，在工厂车工的岗位上扎实的干了3年，几乎是经历了生产中所有的工艺环节。
在每日的积累与思考中，内利亚发现，机械生产一个领子需要9道工序，不仅繁琐领型效果也非出色，就琢磨着用一种的新的方法来替换现有的部分工序，节省制作工序成本的同时，达到同样的效果。他深厚的手工功底以及对现代生产的熟知，让他有足够的高度取传统之精华而弃机械之糟粕，灵活借用进行技术革新。在休息时间内利亚自行尝试，***终，采用特殊的定线和压烫方式，取代了原有生产中的数工序。新技术的推广，使领子的工序从9道缩减为6道，效果也更立体有型。
图片：19岁，已形成对经典工艺的真正热爱。饱满的袖山、笔挺的驳头、修身的腰际线，正是影响他一生的端正的穿衣风格。
工厂期间，他保留了裁缝铺兼职。每天下班回归另一个工作台，没有现代车间的轰鸣和速率，散发着笃定的经典味道，工作台上摆放着他需要的布片、粉饼、剪刀、针线、针箍、熨斗……就在这一期间，他的22岁，***完成了平生***件全麻衬西服，从量体开始的每一个步骤。
何谓厚积而薄发?当如是也。他的聪慧得到工厂老板的赏识，工作5年后，他成为了Caesar***年轻的车间主任。
对工艺的迷恋，他甚至自行创业西服加工厂，工厂名叫Dribbling开在都灵，由他本人亲自控制生产各个环节的工艺及革新。对任何一个有过创业经历的人，这都是一段辉煌的人生历练。Armani、Valentino、Versace、Pierre Cardine……都是他的客户。
从拜师学艺、裁缝铺学徒、工厂工人、到工厂老板，这一路经历，塑造了这样一双手，他的左手叫经典，他的右手叫现代。这双手娴熟灵巧能配合自如，又能各自独当一面。
***品牌Zegna，三次向这双手抛出橄榄枝，并将位于墨西哥的工厂的工艺***托付。对于这段经历，内利亚倒并不在意，因为“Zegna本身是一家成熟的企业，它的一切都进行的非常有条理”。而他先前丰富的经验，也让他面对所有问题都成竹在胸。他度过了顺风顺水的7年，甚至在采访中开玩笑的说，在Zegna其实比在中国工作容易。
在中国：工艺改革，来自内心的力量
在中国工作不易么?至今已在中国担任了报喜鸟与BONO十年首席工艺师的内利亚，又是点头又是摇头。
他说，当初来到中国***大的愿望，是将***经典的全麻衬手工西服带入中国并让消费者接受。但刚下飞机就发现了愿望与现实间的差距，中国男士穿的西装都特别肥大，尤其是肩宽，那种松垮的状态，完全背离西装的经典审美。这也促成他的***个想法，版型改革!
改革***步，是大量研究中国人的体型特征。东方人的体型普遍不似欧洲人那般高大宽厚，所以他在原有意大利版型基础上，重新研究每一点、线、曲面与角度，***终在国内突破性的推出了修身窄版并且适合中国人的独特版型。
***颠覆性的，是对缝制技术的改革。他深入工厂一线，逐一研究每道原有工艺，***终可以说是将几百道缝制工序全改了。对经典手工西服般品质的坚持，来自内利亚内心的力量，“纯手工的西服是一针一线缝出来的，缝制是***西服的胫骨，虽然现代化生产用设备替代了手工，但是只有保留经典工艺的品质理念，才能成为高品质的西服成衣”。他把在Caesar和自己创业时期的经验，毫无保留的施展在这里。
十年来，借由报喜鸟男装零售及BONO职业西装团购的双渠道，内利亚的版型及品质理念在中国逐渐普及推广开来。内利亚说，令他感到欣慰的是，西服变得越来越合身美观。
“现在我们已经准备好了，甚至已经能生产***的全麻衬西服。问题在于，中国市场的消费者对西服的审美态度，没有给手工全麻衬西服提供市场。”对于一个扎根传统经典工艺的工艺师来说，这样对立的现状，让他非常无奈。“我们采用全进口的Zegna这样的意大利面料，用世界***好的辅料，有******的设备，***的现代化流水线，和技能高超的员工，从技术角度来讲，我们完全有能力生产出同Zegna一样高品质的西装产品。但很可惜，因为消费市场还不太懂全麻衬。”
未来，在路上
内利亚一直强调的全麻衬西服，往往挂相不佳，可能会起空起皱，但穿过的人知道，全麻衬上身后穿着舒适，***的厚度和弧度能自然撑满起空的部分，合体却不会造成绑束感，肩膀手臂也能活动自如。与挂相服帖挺括的现代粘合衬西服相比，赢在穿着体感，却输在了***眼的卖相上。
“买西装成衣的中国消费者会越来越少，将来的西装肯定是定制的”，对于他毕生热爱的西服工艺事业内利亚毫不犹豫的预言，“西装是正装，男士只有通过西装才能穿出优雅大方，无论服装怎样发展，西装不会被淘汰。反而会因为人群品位的提高，越来越忠于经典，未来市场属于定制，甚至是全麻衬定制”。
通向全麻衬定制的过程，内利亚规划为三步走，***步是普及“定制西服”，而后是“定制非粘合衬西服”，***终将是“全麻衬西服”。
每年至少有五个月的时间他会“满中国的跑”。他乐此不疲于亲临量体，喜欢与客户面对面的交流，他会问正在量体的客户这套在什么场合穿?日常喜欢在西装里加穿羊毛衫么?也会解答，为什么他建议在西装的驳头部位用麻衬，因为能让前胸更饱满立体……
内利亚说喜欢为BONO的***客户定制量体，这样的量体一般都能安排在一个私享的空间，无旁杂无拘束，他乐意与客人探讨适合的版型款式，并告诉他们选择的理由以及在制作工艺中更为个性化的注意点。比如，常有些客户是凸肚体，这类体型在自然站立时，通常手臂是靠后的，“他们自己买成衣穿着后就会发现，手臂及肩膀部分会尤其不舒服，这个问题只有通过度身定制解决，打特殊版型，把袖山的刀眼往前移，袖子的肚省加大，并且多次试穿……”，在内利亚对经典西服工艺的推广中，他很欣赏他的这类客户，“他们很有品位，日常穿着以西装为主，比一般的消费者更能理解西装‘舒适’的重要性，是中国***批全麻衬西服的拥有者”。
身体力行的推行西服工艺“是一个有效但影响力有限的推广方式”。就像点与线的关系，无数个点才能构成一条线，线的长度完全取决于点的数量，而动辄几万甚至十几万的价格，注定这条线的墨迹只能是细细的。
“其实中国很时髦。中国的经济和教育水平在高速发展，看女孩们的穿着，和时尚杂志、欧洲女孩几乎就是同步的，为什么男士正装就不呢?”年过花甲的内利亚坚持，这是一片值得他奋斗的地方。他会一直持续对全麻衬的教育与推广，因为他相信任何消费品的发展，追求的方向只会越来越高，西装的顶端就是全麻衬，优雅与品位相携的全麻衬，***终会让中国消费绅士倾心。“我会坚持下去!”
内利亚对工艺的追求，不仅是他个人的坚持，更是BONO对精湛工艺的坚持，对技术创新的坚持，以及对所有产品严苛的品质保证的坚持。这一路坚持，只为每一家企业塑造更***的企业形象，为每一位身穿BONO***职业西装的职场人，增添自信与风采，而精湛的工艺品质也早已撑起它作为职场外体面着装的质素