面对历史这份遗产的时候，自热小火锅，两地的火锅态度是迥异的。重庆火锅因为更看重和在意这个老招牌，而将历史背成了一个包袱，被老1字号老传统老工艺等一系列“老”字束缚，虽也曾以“老灶”等概念杀出一片江山。但与成都火锅相比，自热方便火锅，则明显迟暮了些。后者不长的历史，反而成了轻装前进的理由。再加之成都深厚的川菜文化与火锅的兼容，则创造出了一大批在***都具有较高知名度的火锅品牌，这些品牌都是由各式各样千奇百怪的新鲜火锅吃法作为支撑的。
比之于重庆火锅“老三篇”的毛肚、黄喉、鸭肠来，成都火锅衍生出的火锅鸡、火锅鱼、鱼头火锅、肥兔火锅、牛筋火锅、龙马童子鸡羹锅、虫草鸭羹锅、海鲜火锅等品种口味和吃法各异的火锅。这种变化，反过来又刺激和影响着重庆火锅发展变化，火锅，使二者逐渐趋同。
汤料变浑
火锅汤料变浑后，火锅的风味便差了许多。造成汤料发浑的原因有火力过大、原料不干净、老油杂质未除尽以及鸡精质量差等。
解决方法：
1.在烫食过程中，要适度调节火力，不要使汤料过于沸腾。
2.在配制烫食原料时，一定要将其洗干净，漂尽所有的碱。
3.老油一定要除尽杂质。
4.鸡精一定要选用优质鸡精，这是***为关键的一点，如选用劣质鸡精非浑汤不可。
5.花椒应在调制锅底时加入，而且应用料酒洗净。
至于纯粹地道的毛肚火锅，据老重庆们回忆，出现于民国十五年前后，发源地不是江北而是下半城南纪门的宰房街（现长江大桥桥坎下）。当年牛贩子多从川黔大路赶运菜牛来渝，自热微火锅，在南岸过夜，翌日早过江，将牛赶到宰房街宰杀。有马氏兄弟廉价收购不易售出的牛毛肚和血旺，在下宰房街开了一家以毛肚为主要菜品仿市井“水八块”的制作和吃法的红汤毛肚火锅馆。将毛肚漂白洗净，去梗，外加一碟只是芝麻酱和蒜泥的调和。
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