服装纸样(也叫服装打版或制版)做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
1、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量;
2、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等;
3、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等;
综上所述，可以看到，只有真正用服装面料车成成品，在效果客户不满意的时候才能知道问题会出在哪里，而不是一味地去改服装纸样(服装打版)的规格。服装纸样(服装打版)学到成功应该是体现在处理每个部位细节的能力上，服装发展到现在，当然也包括一些服装立裁的能力甚至是手缝针的能力(对一些要求高的时装而言，是必须具备的)而不是泛泛的说这个服装款式我会做，那个服装款式我也会做，那仅仅是会做服装纸样(服装打版)，离能够去担当一个服装纸样(服装打版)师傅的要求还很远，那些成天只知道在纸上画，从来没有车成成品的学生，说他学服装纸样(服装打版)学得再好那都是理论上的好，没有什么实际意义。
杭州千森服装培训学校办学以来，千森服装制版培训班公司开设服装设计、杭州服装制版培训、立体裁剪、杭州服装制版师培训等多种课程。
谈到制版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了第1条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了第1步。而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。现在活跃在制版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，目前原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。
